Теплица из дерева своими руками из поликарбоната: Как построить самому?

Дерево – пережиток прошлого?

Сегодняшнее разнообразие позволяет выбирать из целого ряда материалов для постройки. И несмотря на наличие современных металлов и пластиков, многие отдают предпочтение именно деревянным каркасам, и на то есть свои причины.

1. Низкая стоимость. По сравнению с другими материалами, деревянные бруски дешевле.
2. Простота в работе. Обработка и постройка каркаса из бруса под силу даже человеку, который имеет слабое представление о строительстве. Кроме того, работа не потребует каких-либо особых инструментов или дорогостоящей сварки.
3. Заменимость деталей. Деревянные элементы каркаса можно без труда заменить новыми в случае необходимости.
4. Экологичность. Одна из главных особенностей древесины. Такой каркас не нанесет вреда растениям и почве в течение всего срока эксплуатации.
5. Легкость монтажа. Деревянные элементы каркаса просто закрепить и монтировать. Кроме того, каркас при надобности легко разбирается.
6. Возможность прикрепить любые материалы на такой каркас. Можно установить стеклянные, поликарбонатные панели или просто обтянуть пленкой.
7. Самостоятельная постройка позволяет создать парник нужных вам размеров, а дерево отлично подходит для этих целей.

Создание долговечной конструкции

Дерево, как и любой другой материал подвержен износу, и для продления срока эксплуатации деревянного каркаса, нужно позаботиться об обработке дерева.

Для начала все бруски необходимо очистить щеткой от грязи и налипшего грунта, затем зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. После этого хорошо промыть проточной водой и дать полностью высохнуть.

Теперь можно переходить к обработке дерева. При выборе материалов стоит отдать предпочтение краскам для наружных работ.

Они должны быть устойчивы к высоким показателям влажности и широкому диапазону температур. Поверх слоя краски не лишним будет добавить несколько слоев лака.

ВАЖНО! Продлить срок службы бруса можно предварительно пропитав его эпоксидной смолой, а затем вскрыв несколькими слоями лакокрасочного покрытия.

Рекомендуется регулярно нужно осматривать поверхности каркаса на наличие трещин, пузырьков или потертостей. Из-за таких изъянов влага начнет впитываться внутрь дерева и оно будет гнить. Такое место следует зачистить наждачной бумагой и покрыть слоем краски.

Сделать же конструкцию более устойчивой к нагрузкам можно с помощью дополнительных опор из дерева. Устанавливать их надо в местах, где конструкция испытывает наибольшие нагрузки.

ВАЖНО! Под низ подпорки стоит подложить что-либо твердое (кусок кирпича, брус или лист металла), чтобы он не начал проседать в грунт. Не лишним будет хорошо зафиксировать опору в месте контакта с сооружением, дабы избежать падения колонны, что может повредить теплицу.

Каркас теплицы 5 на 4 метра

Эта теплица собрана, можно сказать из подручных материалов. Фактические размеры 5,20 х 3,85 м, высотой 2,75 м. Деревянный каркас теплицы собран, по большей части из бэушных досок  15 х 6 см разной длины. Каркас соединен с 14 бетонными фундаментными отливками с помощью болтов M10 и M 8. Главная гордость автора этого проекта, это окна из оргстекла, правда, б/у. Это конечно хорошая штука, но для такой теплицы вполне подойдут застекленные старые оконные рамы. Или лучше немного потратиться и купить новые листы поликарбоната. Ниже, под галереей с пошаговыми фото есть ссылка, на этом сайте вы можете прочитать инструкцию. Хотя это не совсем инструкция, а скорее обмен опытом, как построить теплицу с деревянным каркасом из подручных материалов. Это не единственный проект этого автора, еще несколько примеров можно посмотреть на последних фото.

Каркас теплицы под поликарбонат чертеж

Чертеж каркаса теплицы 8х8, включают бесплатную загрузку в формате PDF (ссылка на сайт ниже), пошаговые иллюстрированные инструкции, список материалов и распиловку с размерами.

Короткая инструкция.

• 
  Четыре бруса 4 × 4 длиной 8 футов (244 см) используются для фундамента. Вырежьте углы, как показано на рисунке. Закрепите шурупами 9 см.
• Чтобы предотвратить смещение основания, закрепите деревянными шипами.
• Для боковых стенок возьмите доски 2 × 4. Отрежьте четыре доски для верхней и нижней перекладины и десять длиной 6 ′(182 см) для настенных шпилек, закрепите гвоздями.
• Отрежьте восемь досок 1 × 4 до для настенного крепления. Концы с угловыми срезами под углом 45 градусов в том же направлении. Вырежьте стенные шпильки вокруг скобы, как показано на рисунке. Забейте гвозди через скобу и в шпильки.
• Отрежьте десять досок 2 × 4, для оконных рам.
• Постройте переднюю и заднюю стену, используя доски 2 × 4.
• Сделайте верхний гребень.
• Снимите перекладину 2 × 4 на входе в дверь, как показано на рисунке.
• Отрежьте десять досок 2 × 4  для стропил. Отрежьте концы стропил, как показано на рисунке ниже.
• 
  Установите стропила, как показано на рисунке, затем закрепите скобу гвоздями.
• 
  Отрежьте две доски 2 × 4 длиной 244 см, сделайте скос под углом 18 градусов к краю. Прибейте гвоздями через доски 2 × 4 и в стропила.
• Закрепите с помощью скоб полиэтиленовую пленку. Чтобы упростить замену пленки, вкрутите в раму накладки.
• Сделайте дверную раму из брусков 2 × 2. Вырежьте и соберите. Прикрепите пластик к дверной коробке. Отрежьте доски 1 × 2 по размеру и закрепите поверх пластика, закрутите упорный винт 1/4 ″ через накладку в раму. Установите петли и дверную ручку.
• Затем из брусков 2 х 2 сделайте оконные рамки. Прикрепите пластик к раме окна. вентиляционного отверстия. Установите петли на окна.

Деревянный каркас теплицы под поликарбонат своими руками

Это пошаговое руководство включает описание всех этапов строительства, поэтому очень длинное. Если заинтересовались, все подробности сможете прочитать на сайте, ссылка под большой галереей с пошаговыми фото. Здесь остановимся только на изготовление каркаса теплицы под поликарбонат. Стены представляют собой очень простые конструкции, состоящие из нижней плиты, верхней плиты и шпилек высотой 81 дюйм (205 см), расположенных через каждые 24 дюйма (61 см). Общая высота стен каркаса теплицы составляет 7 футов (213 см). Две стены длиной 14 футов (427 см) отлично вписались, потому что длина стены в несколько раз больше расстояния между стойками.

Две 3-х метровые стены на самом деле имеют длину 288 см, чтобы учесть толщину двух длинных стен. Общая длина становится 10 футов (305 см). Расстояние между стойками должно быть соответственно отрегулировано. Центр первого шпильки должен находиться на расстоянии 24 дюйма (61 см) от внешней стороны длинной стены, а не от края короткой. Таким образом, когда отмечаете расположение шпилек на короткой стене, первая шпилька должна быть отцентрирована на расстоянии 20 1/2 дюйма (52 см) от края.Одна короткая стена немного отличается, потому что у нее есть дверной проем в центре. Не слишком сложно, просто 24-дюймовое (60 см) отверстие с домкратом и цапфой с каждой стороны.

Перед тем, как возвести стены, просверлите отверстия в нижней плите, чтобы проходили анкерные болты. Приготовьте материалы, чтобы использовать в качестве временных скобок. Когда все четыре стены на месте, самое время начать каркас крыши. Полное описание, как именно это было сделано, потребует довольно глубокого изучения методов кадрирования и использования инструментов, тем не менее, это не сложно. Крыша и стены обшиты горизонтальными перекладинами, которые используются для поддержки листов поликарбоната и служат в качестве точки крепления. Этот метод намного дешевле, чем покупать стропы в магазине. Все, что было нужно, это настольная пила и немного терпения.

Наконец, к каждому углу всех четырех стен были добавлены угловые скобки в общей сложности 16 шт. Они необходимы, чтобы удержать конструкцию жесткой. Гребень также поддерживается с каждой стороны диагональной скобой, поэтому структура жесткая и прочная, как камень. Затем нужно сделать отверстия для дверей и вытяжных вентиляторов. Были сделаны некоторые приспособления в обрамлении отверстий для вытяжных вентиляторов, дверей жалюзи и входа. Каждое отверстие обрезано по краям с помощью обвязки 1 1/2 дюйма (38 мм) на 3/4 дюйма (19 мм), используемой для прогонов. Это сделано для того, чтобы края остекления можно было закрепить на обшивке. Остальная информация на сайте.

Каркас теплицы из дерева под поликарбонат

Эта теплица является относительно простым проектом и в то же время отличным вариантом, если вы только учитесь работать со строительными материалами и каркасом. Эта прочная теплица из бруса, полностью построенная из брусков 2×4, легко регулируется в соответствии с вашими потребностями. Хотите сделать теплицу больше? Легко. Нужна теплица поменьше? Сократите все детали до нужного вам размера. Все письменные инструкции вы найдете на сайте, ссылка под пошаговыми фото, которые следуют вместе с прилагаемым сборочным видео, чтобы все стало более понятным. Стены построены с использованием обычных методов строительства. Сначала просто соберите раму. Посмотрите, как это делается на фото.

Когда у вас будет готово четыре стены, просто поднимите их и соедините. Чтобы все держалось на месте, используйте зажимы. Крыша состоит из трех треугольных опор, к которым подключены стропила из тех же брусков 2×4. Здесь потребуются помощники, чтобы поднять крышу на место после ее постройки. Чтобы прикрепить верх к остальной части рамы, используйте шурупы.

Система полок (больше информации на видео) привязана к стойкам, чтобы сделать всю конструкцию более прочной. Есть определенно более дешевые варианты, но здесь автор проекта решил использовать прозрачные гофрированные панели. Конечно все описания и пошаговые фото в очень сокращенном виде, поэтому обязательно ознакомьтесь с видео www.youtube.com/watch?v=hwOmUN5B4FY и статьей на сайте.

Как сделать деревянную теплицу своими руками

Теплица из дерева своими руками – это задача, которая под силу даже неопытному мастеру. Для её возведения необходимо запастись инструментами и хорошими материалами.

Для сооружения стационарной конструкции проводят подготовительные работы (заливка фундамента). Это лучше поручить профессионалам, но при желании можно справиться самостоятельно.

Смотрите в видео: сборка деревянной теплицы из бруса 50х50.

Необходимые материалы

Для сборки каркаса потребуется:

• брус 100х100 мм – 0,43 м³;
• брус 100х50 мм – 0,35 м³;
• брус 50х50мм – 0,02 м³;
• доска 100х30мм – 0,1 м³.

Выбор бруса для каркаса

К выбору материала необходимо отнестись со всей ответственностью, поскольку от качества бруса зависит устойчивость конструкции.

Доски должны быть свежими, в меру сухими, одинакового размера. Не должно быть дефектов и сколов.

К брусьям требования также высоки. Покупать стоит ровный брус с одинаковым сечением. Остатки коры, грибка или плесени свидетельствует о неправильном уходе за строительным материалом. Покупать такое дерево не стоит, оно долго не прослужит.

Сборка каркаса

	Сборку начинают со стен. Удобнее это поштучно.
	Стены ставят на фундамент и подпирают длинным брусом.
	Так выглядят 3 стены с распоркой.
	Последней собирают и монтируют стену с входной дверью. Дверной проём формируют до монтажа стены на фундаментную ленту.
	Монтаж кровли начинается с выставления центральной направляющей.
	Сборка стропильной системы.
	Набивка обрешётки происходит одновременно с формированием окон и форточек в крыше.
	Сборку завершают обработкой древесины. Для этого используют огнебиозащиту. А для эстетики дерево окрашивают.

Чем обшить каркас

Для обшивки каркаса можно использовать плёнку или поликарбонат. Всё зависит от предпочтений и финансовых возможностей застройщика. Плёнка дешевле, но поликарбонат более износоустойчив и светопроницаем.

Читайте на нашем сайте: выбор материала для комбинированной теплицы.

Плюсы и минусы деревянных теплиц

Преимущество дерева – его экологичность и низкая цена. Материал не дефицитный, применяется в строительстве повсеместно.

Практически все недостатки дерева можно обыграть правильной обработкой и выбором подходящего проекта:

1. Дерево не будет изгибаться, если его сечение будет соответствовать проектному.
2. Огнебиозащитой лучше пропитывать брус, чем просто окрашивать его торцы.

Главный минус – низкая влагоустойчивость дерева. Его не рекомендуется устанавливать на открытый грунт. Ещё древесина подвержена влиянию биологических бактерий, а потому при строительстве необходимо обрабатывать материал.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

• Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.
  
  Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц
• Рифленый (профилированный). Появился относительно недавно. Формируется из листового монолитного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает удары града до 20 мм в диаметре, хорошо гнется,  нормально переносит морозы до -50°С.
  
  Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц
• Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из двух (или больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качества и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

• Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
• Расположение перемычек и их толщину.
  
  Такие виды сотового поликарбоната могут быть
• Наличие слоя, защищающего от ультрафиолета.

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

5 самых популярных моделей деревянных теплиц

Перед тем, как построить свою конструкцию, закупите качественный материал, все необходимые инструменты, и внимательно рассмотрите, каким будет каркас. Все современные чертежи лучших деревянных сооружений просты и доступны, и не намного сложнее по своей сути, чем детское Лего. И уж поверьте, что построить такую теплицу намного легче, чем собрать какую-нибудь сборную по толстому тому криво переведенной инструкции.

Вариант 1. Небольшая стандартная конструкция

Размеры – 6х4 м. Покрытие – поликарбонат, фундамент – любой. Итак, вот пошагово сам процесс строительства:

• Шаг 1. Строим фундамент. Для этого пробурите грунт примерно на 60 см – до ПГС (обычно сначала идет плодородный слой, потом песок и только потом плотные слоя). Заливам столбики через предварительно вставленные шпильки.
• Шаг 2. На столбиках собираем обвязку из бруса лиственницы размерами 100х100. Саму обвязку притягиваем гайкой с шайбой к столбам.
• Шаг 3. Возводим каркас и обтягиваем его пленкой – вот и все!

Вариант 2. Деревянная теплица по Миттлайдеру

Конструкция, которую вы видите на фото, имеет такие размеры: 4 м в ширину, 8,40 м в длину, и высота в коньке чуть более 3-х метров. Согласно знаменитой технологии Миттлайдера, по которой она строилась, у нее два разновысоких ската и несколько форточек под самым коньком.

Для конструкции были использованы доски 50х100. Итак, а теперь сама постройка:

• Шаг 1. Строим фундамент. Для этого парника  – монолитную ленту 20х35 см с арматурой 4х8 мм. Снаружи пропитываем Пенетроном для того, чтобы он впоследствии не крошился, а с целью эстетики можете обложить его натуральным камнем.
• Шаг 2. Устанавливаем каркас и пропитываем Сенеж-Био. Стойки должны получиться с шагом 72 см.
• Шаг 3. Организовываем форточки в верхней части конструкции – как на чертеже. В этой конструкции их будет четыре, площадь каждой – 16 м2. По возможности ставим автоматику для их открытия.
• Шаг 4. Крепим поликарбонат – обязательно без щелей.
• Шаг 5. Занимаемся поливом – заводим водопровод, ставим большую емкость и разводим трубы на три грядки под капельный полив.

На такую теплицу у вас уйдет в плане строительного материала примерно 2 куба досок 50х100. А на сколачивание дверей и форточек уйдут еще штучные бруски по 30х50 и 50х70 – вот и все расходы!

Вариант 3. Деревянный парник под поликарбонат

В этой конструкции каркас строится из бруска 45х45 мм. Длина – 8 метров, ширина – 2,7 м. В ней можно установить целых две двери и восемь форточек. Между стойками делайте расстояние не больше метра, и каждая ферма должна опираться сразу не две стойки – за исключением центральной.

Порядок работ:

• Шаг 1. Основанием обвязки служит металлический уголок 45х45 или же 50х50 мм. Сделайте с помощью болгарки надрез вдоль полки на 12 см, отогните под прямым углом и получите то основание, на которое и закрепите обвязку.
• Шаг 2. Покрасьте уголок два раза антикоррозийной краской.
• Шаг 3. Забейте в землю, проверьте все по уровню и закрепите бруски обвязки на саморезы, состыковывая их при этом в полдрева.
• Шаг 4. Все стыки усильте металлической пластиной.
• Шаг 5. Нижнюю обвязку по периметру зашейте оцинковкой и заглубите в землю.
• Шаг 6. Поликарбонат на крыше закрепите саморезами с резиновой шайбой, а все остальное – с пресс-шайбой.
• Шаг 7. Торцы поликарбоната закройте уголком из пластика – на углах теплицы. Сами листы кладите внахлест, обрабатывая их по краям силиконовым герметиком.
• Шаг 8. Нижнюю обвязку обрабатываем в два слоя антисептиком и красим.

Подробное видео для этого варианта:

Вариант 4. Конструкция под пленку

В качестве покрытия берите пленку «Светлица». Порядок работ:

• Шаг 1. Делаем фундамент. Так как конструкция будет не тяжелой, сварите обычные небольшие самодельные сваи – такие, как вы видите на фото. Сделать их можно из уголков 50х50 мм, длина у них – 900 мм, покройте их грунтовкой в два слоя и забейте в землю.
• Шаг 2. Выровняйте сваи по лазеру и переходите к сборке основания.
• Шаг 3. Теперь устанавливайте стропильные конструкции – возьмите фанеру ФК 8 мм, соедините с ПВА D4 и саморезами 4х45.
• Шаг 4. Поставьте бортики для грядок – для этого хорошо использовать шифер 10 мм. А возле него со стороны улицы кладем пенопласт.
• Шаг 5. Теперь красим каркас. Только помните, что доски еще до начала строительства нужно обработать невымываемым антисептиком Неомидом. А красить лучше Пинотектом – два слоя базы, а потом еще два – поверхностных.
• Шаг 6. Собираем рамки для форточек и дверей.
• Шаг 7. Обтягиваем всю конструкцию пленкой «Светлица».
• Шаг 8. В самой теплице натягиваем тросы для подвязки растений.
• Шаг 9. Устанавливаем системы полива и автопроветривания.

В таком парнике, если он стоит в достаточно холодной местности, можно натянуть внутри еще и вторую пленку, прикрепив ее к каркасу степлером. Пусть даже самую дешевую – зато эффект порадует, поверьте.

Статья в тему: Делаем правильную теплицу под последующее обтягивание пленкой

Подготовка

В первую очередь, нужно определиться с выбором места для установки парника. Место должно соответствовать нескольким требованиям:

1. Хорошая освещенность. Один из самых важных моментов при подборе подходящего места для парника. Теплица должна хорошо освещаться, без этого теряется сам смысл подобного сооружения.
2. Ветровые условия. Теплица должна быть хорошо защищена от воздействия ветра. Хорошим вариантом прикрытия парника от ветра станут полосы из вечнозеленых кустарников. Рекомендуется утеплить ту сторону парника, которая более всего подвержена воздействию ветра.
3. Отсутствие близко расположенных грунтовых вод. Воды должны залегать на глубине более 1,5-2 метров, иначе есть риск гниения корневой системы растений. Если грунтовые воды залегают выше, то потребуется создание дренажной системы и прорыть вдоль оснований парника траншеи.
4. Расположение на участке. Чтобы обеспечить максимальное поступление солнечных лучей, парник лучше всего размещать в направлении с Севера на Юг либо с Востока на Запад.

ВАЖНО! Для средних широт расположение теплиц по ходу движения светила является наиболее оптимальным. Для более южных широт целесообразно размещать сооружения в направлении полюсов.

После выбора участка местности следует перейти к выбору вида теплицы.

В зависимости от того, как будет использоваться парник (в течение всего года или только определённого периода) выделяют стационарные и разборные теплицы из деревянных брусков.

Первые устанавливаются капитально и больше не разбираются или переносятся. Вторые же могут разбираться на период, когда они не используются и могут быть перенесены в другое место.

ВАЖНО! При создании стационарных теплиц нужно обеспечить хорошую устойчивость к нагрузкам и провести работы по защите древесины от негативного влияния внешних факторов (влаги, температуры).

После этого можно приступать к созданию чертежа телицы и определению ее размеров. Площадь будущей постройки зависит от размера участка, вида культур, которые предполагается выращивать и бюджета, ведь от размеров парника зависит и количество затраченных на постройку материалов.

Оптимальной площадью парника будет участок размером 3х6 метров или в районе этого значения. Такой вариант достаточно компактный, и в тоже время, сможет обеспечить урожаем семью из нескольких человек.

Касательно формы, то самый распространённый вариант – это конструкция с прямыми стенами и двухскатной крышей. Подобное решение достаточно просто в монтаже и при этом очень эффективно.

ВАЖНО! При выборе формы лучше отказаться от сложных решений, например, с арочной конструкцией. Это не только дороже, но и куда сложнее в обслуживании и ремонте.
Следующий этап – это фундамент. Самый дешевый и простой способ – это фундамент из деревянного бруса. Его легко монтировать, а также можно будет в дальнейшем переместить конструкцию в другое место.ВАЖНО! Несмотря на достоинства, основание из бруса имеет существенный недостаток – небольшой срок службы и необходимость в регулярной смене элементов.

Другим вариантом будет ленточный фундамент из блоков или бетона. По периметру конструкции создается основание, которое потом нельзя переместить.

Также бывают монолитные фундаменты, которые представляют собой одну сплошную плиту из бетона.

Такой фундамент гораздо сложнее и дороже, но при этом очень прочный.

После того, как все было проработано и спланировано, можно переходить непосредственно к постройке теплицы.

Преимущества и недостатки деревянных теплиц

При возведении теплицы из дерева учтите ее плюсы и минусы, чтобы готовое строение прослужило как можно дольше. Преимущества:

• Брус – это доступный и экологичный материал, который продается практически в любом строительном магазине.
• Для скрепления брусьев не требуется дорогостоящего оборудования.
• Каркас из дерева устойчив.
• Деревянная теплица не нуждается в дополнительном уходе.
• Конструкция имеет достаточный запас прочности. Необработанный материал прослужит около 5 лет.

Недостатки теплиц из дерева:

• При перестановке возникнут сложности. Каркас разбирается легко, но собрать его снова почти невозможно.
• Дерево сильно подвержено воздействию окружающих факторов.
• Для устойчивости к грибкам, сырости, гниению, вредителям, материал требует обработки антисептическими составами и окрашивания.
• Есть угроза воспламенения, особенно при отсутствии пропитки специальными средствами.

Проекты и чертежи с размерами теплицы из дерева

Многие теплицы из дерева очень красивые по форме и дизайну. Использование отделки и лакового покрытия дает возможность превратить тепличное строение практически в произведение искусства.

Шатровый вариант теплицы из дерева выглядит красиво, но без специалистов ее не построить

Но в большинстве случаев строительство такой теплицы из дерева своими руками без участия профессионалов и специального проектирования практически невозможно. Слишком много нюансов по компоновке и обустройству фундамента. Самому сделать теплицу из дерева будет сложно, в этом случае приходится прибегать к услугам строителей.

Провалы в проектировании приходится ликвидировать установкой подкосов из дерева

Несмотря на кажущуюся простоту, тепличные постройки с деревянным каркасом и пленочной облицовкой требуют повышенного внимания к устройству цокольной части и крыше строения. Поэтому установку теплицы на деревянный каркас выполняют обязательно с использованием фундамента, без него каркасная конструкция очень быстро выйдет из строя.

Простой вариант теплицы с облицовкой поликарбонатом

Возможно, наилучшим вариантом для первого опыта в строительстве будет проект, приведенный ниже.

Каркас теплицы усилен четырьмя горизонтальными балками из дерева

Не обязательно следовать всем размерным позициям проекта, на его основе можно сделать своими руками чертежи и схемы для теплицы из дерева, но короче по длине.

В основе такой конструкции лежит деревянный настил, собранный из досок, размерами 2,5х2 м. Материал набивается на брус сечением 10х10, всего для изготовления деревянной теплицы под пленку потребуется не менее 6 брусовых отрезков длиной 240-250 см. Каждая стена собирается из пяти досок 50 мм, фасадная часть теплицы монтируется из семи досок. Кроме того, потребуется не менее 25 м рейки-сороковки, с помощью которой фиксируется полиэтиленовая пленка, натянутая на каркас теплицы. Всего на то, чтобы построить деревянную теплицу на даче, потребуется 0,8 м3 пиломатериалов в 15 м2 и пленочного полиэтилена толщиной 0,5 мм.

Для тех, кому предложенный вариант может показаться слишком уж маленьким и ненадежным, можно предложить проект из бруса, собранного на фундаменте из бетонных блоков.

Самодельная теплица из дерева и поликарбоната, построенная по данному проекту, способна выдержать сильные порывы ветра, до 12- 15 м/с, толстый слой снега и сильный дождь. Крыша тепличной конструкции изготавливается из поликарбоната, коньковая балка дополнительно защищается металлической накладкой из оцинкованного железа. Но главное — стены каркаса укрепляются дополнительными крестовинами и и диагональными подкосами. В результате получается конструкция из дерева, которую можно практически без ограничений эксплуатировать даже в условиях снежной зимы.

Ветроустойчивая теплица из дерева и пленки

Использование полимерной пленочной облицовки всегда было проблемой для большинства дачных тепличных конструкций. Можно попытаться решить проблему, используя необычную форму стен и крыши. В данном случае владелец предпочел построить своими руками каркасную теплицу из дерева в форме палатки или эллинга.

В основе конструкции из дерева используется трапециевидный каркас из бруса без фундамента, пришитый на грунт с помощью закладных элементов и дюбелей. Чтобы снизить давление на стены и скаты крыши, поверхность скатов выполнена обтекаемой дугообразной формы. Сделать стропила подобной формы из дерева достаточно сложно, поэтому в качестве несущего профиля используются внутренние алюминиевые и стальные трубы.

На каркас из дерева устанавливают металлические дуги

Двухскатный полуподвальный вариант

Бороться с сильным ветром на местности можно и другим способом, например, существенно уменьшить высоту деревянной теплицы над уровнем грунта. Ниже представлен проект строительства деревянной теплицы под поликарбонат своими руками.

При всей своей необычной компоновке у данной конструкции из дерева есть несколько достаточно серьезных преимуществ:

• Теплица отлично сохраняет тепло, ветер не способен выдавать теплый воздух из щелей, как это бывает у полноразмерных парников и тепличных комплексов;
• Использование волнистого шифера из поликарбоната существенно усиливает прочность кровельного покрытия, при этом толщина материала относительно невелика, 4 мм, волны обеспечивают нормальный сход дождевой воды и снега.

Совет! В целом конструкция очень простая и доступная для реализации, даже из остатков пиломатериалов при пересортице, купленной по сниженной цене на лесном складе.

Понятно, что подобный проект теплицы из деревянного бруса может строиться своими руками только лишь на очень плотных и непучинистых почвах.

Односторонняя оранжерейного типа

Для дачных участков можно предложить очень интересный вариант теплицы из дерева одностороннего типа. Чаще всего такие постройки устанавливают под солнечной стороной дачного домика, это позволяет сэкономить полезную площадь на участке и одновременно упрощает уход за рассадой и растениями, выращиваемыми в теплице или парнике из дерева.

Теплица из дерева получается очень теплой, на каркасе используют литой поликарбонат

Главный скат крыши облицован настоящим монолитным поликарбонатом. В результате даже при небольшой площади остекления количество света внутри теплицы оказывается достаточным, чтобы поддерживать плюсовую температуру даже в сильный мороз.

Кроме того, есть реальная возможность организовать отопление помещения, используя печь или котел, расположенные внутри дачного домика.

Классический вариант теплицы из дерева

Для тех, кто уверенно владеет навыками столяра или плотника, можно предложить построить полноценную настоящую теплицу из дерева своими руками, чертежи и фото приведены ниже.

В основе конструкции используются брус 60х60 мм, доски 200х20 мм, по 4 м длиной, металлический уголок. Каркас получается достаточно жестким, поэтому большинство владельцев предпочитает ставить теплицу из деревянного бруса своими руками на обычный свайный фундамент.

Вариант теплицы из поликарбоната

Основная часть постройки служит не менее 15 лет, облицовку из полиэтиленовой пленки при удачном стечении обстоятельств приходится менять примерно один раз в два года.

Обшивка поликарбонатом

Готовый каркас можно обшивать поликарбонатом. Поскольку материал этот довольно дорогой и не всегда хорошо переносит ударные нагрузки, стенку теплицы до высоты грядок лучше зашить досками. Так вы точно не повредите пластик случайным ударом лопаты или грабель. Качество досок особого значения не имеет, главное — чтобы они были пропитаны огнебиозащитой и при соединении не создавали крупные щели (иначе через них будет просыпаться земля).

При покупке обратите внимание на толщину листа поликарбоната: тонкие гнуть проще

Таблица соотношения толщины поликарбоната и коэффициента теплопроводности

Толщина листов, ммТеплопроводность, Вт/м2

Чем севернее находится ваш регион, тем толще поликарбонат нужно покупать для теплицы. Это особенно важно, если вы планируете высаживать растения зимой или ранней весной.

Приступать к монтажу поликарбоната можно только в спокойный безветренный день, так как материал обладает высокой парусностью. Иначе полузакреплённый лист может сдуть с каркаса даже несильным порывом.

Далее следуйте инструкции:

• Закрепите вдоль арки нижнюю часть разъёмного профиля на расстоянии ширины листа поликарбоната. Установите в паз лист сотового полимера и закрепите его специальными саморезами с гидроизолирующей манжеткой. Отверстие под саморез нужно делать сверлом чуть меньшего диаметра. Продолжайте процедуру, пока теплица не будет накрыта полностью.
  

  Поликарбонат лучше всего монтировать с помощью специализированной фурнитуры

• Закройте открытые ячейки листов перфолентой и торцевым профилем, чтобы защитить уязвимый край от повреждений.
  

  П-образный профиль нужен для торцов, Н-образный можно использовать для стыков

• Установите верхние крышки разъёмных профилей и закрепите их саморезами. Подойдут обычные кровельные, которые используются для монтажа металлочерепицы.
  

  Вам подойдут саморезы по дереву с резиновым уплотнителем

Для изготовления деревянного парника с покрытием из поликарбоната вам понадобятся такие инструменты:

• деревянные колышки и моток верёвки для разметки территории под фундамент;
• бензопила, ручная пила или лобзик для раскроя древесины и выборки пазов;
• шуруповёрт для скрепления деревянных фрагментов и фиксации металлических уголков;
• строительный уровень для контроля положения элементов каркаса;
• водный уровень для контроля положения фундамента;
• шлифмашина или наждачная бумага для обработки дерева.

Инструкция по установке

Установку основания из бруса лучше всего проводить на предварительно монтированные столбики-опоры. Это позволяет предотвратить порчу материала и всей конструкции. Для этого используют бревна, диаметр которых составляет около 20 см. Глубина ям должна составлять от 50 см. Они располагаются по углам, а также через каждые 1–1,5 м по длине теплицы. Диаметр ям для столбиков должен превышать диаметр брёвен в 1,5 раза.

Дальнейшие действия заключаются в следующем:

1. На дно ямок под столбики насыпают небольшой слой песка, слегка поливают его водой и утрамбовывают. На песке закрепляют опорные крестовины, а затем бревна для фундамента. Все элементы предварительно обрабатывают антисептиками. Столбы оборачивают рубероидом. По периметру теплицы нужно выкопать траншею, глубина которой около 30 см, и насыпать в неё песок слоем в 15 см.
   Столбы являются опорой основания
2. Далее нужно установить на столбы каркас из бруса, а закрепляют его с помощью металлических уголков и саморезов к столбам. Строительным уровнем следует проверить ровность конструкции, а при необходимости скорректировать путём стяжки каркаса к столбам.
   Бруски стоит соединить надежно и тщательно
3. Сборка теплицы из поликарбоната осуществляется с фронтона. Торцевую арку нужно зафиксировать на дверном проёме с помощью болтов. А также размещают торцевые распорки, а затем стойки фронтонных частей. Болты с продольными распорками применяют для установки промежуточных арок.
   Арки крепят на болты с распорками
4. Поликарбонатные листы крепятся на саморезы очень аккуратно, ведь материал нельзя повреждать. Если будут мелкие щели, то листы быстро потеряют свои свойства. Края листов нужно укладывать на обрешётку, а на место стыков фиксируют специальные полоски и уголки.
   При креплении не нужно сильно затягивать саморезы

Установка теплицы из поликарбоната отличается простой технологией. При креплении каждого элемента следует проверять ровность и надёжность фиксации.

Определяем площадь и форму строения ↑

Площадь зависит от многих факторов, решающую роль играют следующие:

• размер приусадебного участка: многим дачевладельцам просто негде разместить 10м*10м;вид культур, которые предполагается выращивать: перцы занимают меньше места, чем томаты или огурцы;количество денег, которые готов потратить садовод: от размеров запланированной постройки зависит расход стройматериалов.

Чем больше, тем лучше – в случае с теплицей не совсем верный подход. Опытные садоводы знают, что «под одной крышей» следует выращивать растения с одинаковыми агротехническими свойствами. Так, не будет большой пользы от совместного культивирования огурцов и помидоров.

Для первых нужна высокая влажность, для вторых она губительна. Не выйдет большого урожая и при выращивании перцев вместе с баклажанами. Они имеют разные температурные «предпочтения» и кардинально противоположные требования к длине светового дня во время плодоношения.

Самая оптимальная площадь – 3х6 м. Такое строение достаточно компактно, а урожай можно получить вполне достаточный для семьи из 6 человек.

Что касается конструкции: будет она шатровой, арочной, формы пирамиды или геокупола – здесь выбор садовода зависит от его личных предпочтений. Плоды творческой фантазии дачников можно посмотреть на приведенных ниже фото деревянных сооружений, сделанные своими руками.

Геокупол завоёвывает сердца садоводов своей практичностью

Самый распространенный вариант – теплица с прямыми стенами и двускатной крышей. Ее легко остеклить или накрыть пленкой.

Причем на уровне высоты грядок стены можно зашить досками – это сделает конструкцию более прочной и позволит сэкономить на пленке или стекле. Поликарбонат для такого строения использовать нерационально – слишком много будет остатков, непригодных к использованию. Поэтому его лучше делать арочным, это более экономно: понадобится два целых листа, а один нужно будет разрезать пополам.

• https://rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/teplitsy/iz-polikarbonata/dereva-i-polikarbonata.html
• https://umsad.ru/svoimi-rukami/teplica-parnik/karkas
• https://Proekt-sam.ru/landshaftniy-dizain/chertezh-teplicy-iz-dereva.html
• https://stroychik.ru/sad-i-ogorod/teplica-iz-polikarbonata-svoimi-rukami
• https://vasha-teplitsa.ru/karkas/teplica-iz-dereva.html
• https://tytdacha.ru/sad-i-ogorod/parniki-i-teplitsy/derevyannaya-teplitsa/
• https://bouw.ru/article/derevyannaya-teplitsa-svoimi-rukami-razmery-chertezhi-poshagovaya-instruktsiya
• https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/ustanovka-teplitsyi-na-brus.html
• https://maja-dacha.ru/ustanovka-teplitsyi-na-brus/
• https://a1-exp.ru/chertezhi-derevyannyh-teplits-pod-polikarbonat/