Теплица своими руками: 4 лучших проекта + смета, фото и чертежи

Особенности размещения теплицы

Самодельные теплицы требуют правильного выбора места для строительства, ведь от этого зависит урожай.

Не ставьте теплицу туда, где есть тень

Для этого чертят схему участка и учитывают такие факторы:

• Строить теплицу нужно на открытом пространстве, деревья должны быть в стороне от нее, чтобы на посадки не падала тень или сломанные ветки.
• Желательно, чтобы от ветра теплицу защищал забор.
• Нужно учитывать движение солнца в течение дня.
• К южной стороне участка должна быть повернута прозрачная сторона односкатной крыши.

Схема наиболее благоприятного расположения теплицы относительно сторон света

Виды крыши

Перед началом строительства нужно определиться с видом крыши. Различают:

• Двухскатная – теплица в виде домика.

• Арочная – в виде арки. Ее просто монтировать, осадки не скапливаются на крыше, из-за чего теплица меньше деформируется. Кроме того, такая форма обеспечивает рассеивание света, что благоприятно для растений.

• Односкатная – такую теплицу пристраивают к зданию или забору. Обычно примыкает к ним с юга. Рассчитывают угол наклона, чтобы снег не задерживался, а скатывался. При пристенном расположении проще подвести коммуникации.

• Раздвижная – крыша двигается. Если жарко, ее можно сдвинуть для лучшего освещения посадок солнцем. А зимой таким образом можно обеззаразить землю (на нее попадет снег).

Выбор каркаса

Создать каркас можно из:

• полипропиленовых труб;
• стальных профилей;
• брусков;
• железных или пластиковых опор.

Иногда каркас монтируется из старых оконных рам.

Виды материалов покрытия

Основные материалы и их характеристики:

О разных видах теплиц читайте в статьях:

• Теплица из поликарбоната своими руками
• Теплица из стекла своими руками
• Дом солнца в вашем саду: теплица как произведение искусства

и еще много статей по этой теме на нашем сайте Мистер Дачник: Ваш помощник на даче и дома.

Как восстановить пушистый брелок?

Фундамент

Выбранный вид теплицы определяет ее фундамент. Сначала делают разметку – стороны образуют прямой угол. Для сезонного строения подойдет деревянная основа из бруса (10х15 или 15х15 см), обработанного антисептиком или водоотталкивающим составом, чтобы дольше служил. Кладут на землю, но лучше на подушку из утрамбованного песка или на бетонные плиты.

Для капитального здания придется вырыть котлован. Можно сделать ленточный фундамент – траншея 30х30 см. На дно насыпают песок, сверху щебенку (всё толщиной – 50-70 см). Ставят опалубку из досок, укладывают рубероид и заливают бетоном. Его нужно проткнуть лопатой и постучать сверху, чтобы удалить воздух. Основу приподнимают над землей на 20-50 см. Опорные стойки или отрезки металлических уголков вмуровывают в фундамент.

Микропарник для рассады: в пивной банке

Накопилась целая коллекция пустых жестяных банок от пива? Найдите им достойное применение, сделайте микропарники для рассады. Что для этого нужно? Понятное дело, жестяные банки, а также консервный нож, сверло с небольшим долотом (дополнительно), резинка и зубочистка. Используя консервный нож, снимите верх с банки. При правильной обрезке верх можно удалить, не оставляя острых краев. Если хотите добавить дренаж, просверлите отверстие в нижней части. Заполните банки почвой, оставляя сверху зазор примерно 2 см. Посадите семена до рекомендуемой глубины для каждого вида и полейте. Сверху накройте силиконовой сарановой оберткой и закрепите резинкой. Проткните зубочисткой примерно пять отверстий. Когда семена прорастут, можете удалить пленку, чтобы растение росло. При пересадке просто обрежьте банку ножницами, чтобы выбрать целиком слой почвы и посадить в грунт. Утилизировать можно, когда закончите.

Источник фото: www.instructables.com/id/Can-PlanterSeed-Starter/

Микропарник из пластиковой бутылки за 30 минут

Вот отличный способ сделать простой микропарник, чтобы выращивать рассаду прямо в квартире. Все это можно сделать за пол часа и совершенно бесплатно. Для этого проекта вам понадобятся одна большая и несколько маленьких пластиковых бутылок, лезвие и кусочки картона. Чтобы подписать что вы куда посадили. Почву и семена тоже можно не покупать, землю взять на огороде, а семена использовать от прошлогодних овощей. Затем в большой пластиковой бутылке внизу выберите место, чтобы просверлить маленькие отверстия.

1. С помощью лезвия прорежьте верхнюю часть через середину двух открытых отверстий, но срезайте только до крышки.
2. Разрежьте на половину маленькие бутылки с водой, чтобы они все были примерно одинаковой высоты.
3. В нижней части бутылок сделайте небольшие надрезы или отверстия, чтобы обеспечить дренаж.
4. Заполните днища маленьких бутылок слоем почвы и обильно полейте.
5. С помощью небольшой палочки сделайте ямки глубиной на 2/3 по отношению к общей высоте верхнего слоя почвы.
6. Посадите семена и сделайте надписи с названиями растений.
7. Поместите маленькие горшки в парник из большой бутылки. Закройте крышку.

Поставьте в солнечное место. Если будет слишком много конденсата, снимите крышку. Подождите 30 дней, чтобы увидеть ростки.

Теплица из оконных рам

Выбрасывать оставшиеся после ремонта оконные рамы – для огородника настоящее преступление. Ведь их них можно изготовить полноценную теплицу. Действительно, зачем тратить деньги на готовое магазинное строение, если под руками есть превосходный материал?

Старые оконные рамы — популярный материал для парников и теплиц

Итак, опишем, как сделать парник из оконных рам для помидоров:

Нужен ли фундамент?

Масса теплицы из оконных рам значительна, и без фундамента в процессе оседания грунта строение может перекосить. Поэтому его возводят на ленточном или кирпичном фундаменте (использовать можно старый кирпич). Допускается также применение пеноблоков, столбчатого бетонного фундамента или металлических свай.

Закладка фундамента из бруса

В некоторых случаях вместо фундамента закладывают в грунт двойной ряд толстых деревянных брусков. Однако такое основание допустимо лишь при наличии сухих песчаных грунтов. Но даже в этом случае прослужит оно не более 6-8 лет.

Использовать желательно дерево хвойных пород – оно гниет не так быстро. Брус предварительно обрабатывается битумной мастикой и оборачивается рубероидом. Два ряда брусьев соединяются анкерными болтами или деревянными нагелями. Можно и просто забить в дерево отрезки арматуры.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Опишем подробно процесс возведения малозаглубленного ленточного фундамента:

1  Земля в месте расположения будущей теплицы тщательно выравнивается. Слой дерна необходимо удалить полностью.

2 Глубина котлована – 40-50 см. Учитывать необходимо и высоту песчано-гравийной подушки. Ее насыпают слоем 20-30 см.

3 При заливке фундамента в него заранее вмонтирывают анкер-болты, на которые в дальнейшем будут крепиться деревянные бруски, удерживающие тяжелые рамы.

4 По низу опалубки перед заливкой лучше проложить слой старой полиэтиленовой пленкой, чтобы грунт не втягивал воду из раствора. Бетон получится более прочным, а сама пленка будет выполнять роль гидроизоляции.

5 Арматуру можно заменить слоями более дешевого бутового камня. Битый кирпич использовать нежелательно – в земле через несколько лет он просто разрушится.

6 Залитый фундамент необходимо закрыть влажной тканью, чтобы он просыхал равномернее. Все дальнейшие работы начинают не ранее, чем через неделю, когда бетон полностью укрепится. Нижнюю обвязку в виде деревянных брусков закладывают еще на последнем этапе возведения фундамента, чтобы она могла сцепиться с бетоном.

Сборка каркаса. Крепление рам

Крепление с помощью накладок

Каркас должен быть достаточно мощным, чтобы он мог выдержать вес оконных рам:

1 С помощью анкер-болтов, которые мы вмонтировали в бетон, крепим к нижней деревянной обвязке, два ряда брусков, между которыми будут вставляться оконные рамы. Расстояние между ними равно ширине рам.

2 Монтируем четыре угловые стойки из бруса сечением 15х15 см или металлического уголка.

3 Далее на расстоянии, равном ширине окон, расставляются вертикальные стойки.

4 Для придания конструкции устойчивости с внешней стороны парника готовим деревянные подпорки, которые вкапываются в землю и скрепляются с вертикальными опорными стойками.

5 Если рамы имеют разные размеры, понадобятся не два, а три ряда вертикальной обвязки. Первая – по низу (она крепится к ростверку фундамента), вторая посередине, третья в самом верху. Для оконных рам одинаковой высоты достаточно двух обвязок – верхней и нижней.

6 Для обеспечения вентиляции окна с форточками располагают на противоположных концах теплицы.

7 Рамы фиксируются к опорным стойкам каркаса металлическими уголками, пластинами из металла и саморезами.

8 Крепление рам с помощью металлических пластин-накладок более удобно. Оно дает возможность быстро отремонтировать или заменить раму в случае ее поломки.

9 При использовании оконных рам одинакового размера допускается бескаркасное их крепление. Но такое соединение будет менее прочным и может не выдержать сильной ветровой нагрузки. Использовать такой вариант предпочтительнее при незначительной высоте парника.

10 По верху рамы соединяются с обвязкой схожим образом через отдельный брусок.

11 Крышу желательно накрыть более легким материалом, к примеру, несколькими листами поликарбоната. Оконные рамы слишком тяжелы.

12 Для кровли готовятся стропильные лаги, которые закрепляются к верхней обвязке. Для этого в ней выпиливаются небольшие выемки. В верхней части лаги крепятся к коньковой балке.

Мини-тепличка из оконных рам

Для защиты фундамента от влаги (ведь грунт рядом с теплицей всегда будет влажным) сделайте по периметру теплицы дренажную траншею и засыпьте ее щебнем или гравием, а затем залейте бетоном.

Виды теплиц и пошаговые инструкции их изготовления

Самые лучшие проекты – автоматические виды строений на основе ардуино. В них есть актуатор (линейный привод) для автоматического открывания двери и проветривания. Конечно, это может быть и простой термопривод.

Но в целом такие теплицы оснащены всем, что необходимо для автономной работы. Сделать такую самому будет очень сложно. Есть и другие готовые проекты теплиц.

Мы предлагаем вам несколько самодельных вариантов с пошаговыми инструкциями.

Арочная (полукруглая) теплица

Действовать нужно поэтапно.

Чертежи арочных теплиц

Начертить чертеж. Вот примеры чертежей арочной теплицы:

Фундамент

Начало строительства – возведение фундамента. Для этого используют:

• деревянный брус – кладут на расстоянии 120-140см, для каркаса из полипропиленовых труб;

• ленточный – делают, если каркас из тяжелых материалов.

Каркас из арматуры нуждается в подпорках, чтобы не касаться дна траншеи

Каркас

Дальше сооружают арку из:

• кладочной сетки, которую внизу прикрепляют к столбикам, а вверху связывают;

• пластиковых труб – сваривают или соединяют муфтами, переходниками;

• стальной профтрубы 2х2 см – оставляют расстояние 100 см, дуги скрепляют сваркой;

• стеклопластиковой арматуры (диаметр 8-12 мм) – легко устанавливать.

Покрытие

На возведенный каркас крепят выбранный материал:

• пленку или спанборд – сверху обязательно закрепляют шпагатом, веревкой;
• поликарбонат – разрезанный лист крепят, используя специальные саморезы с термошайбами.

Дополнительные сведения

Дверь:

• пленка – делают на магнитах (как москитная сетка);

• деревянный каркас;

• металлическая труба – крепят на петлях.

Окошки для вентиляции:

• в пленке – прорезают отверстия, возможно любое расположение;

• деревянная рама — может быть напротив двери, в крыше, боковых стенках:

• в металлическом каркасе – сварная рамка из уголка, размещенная напротив двери или в крыше, или в боковинах, зависит от конструкции теплицы.

Все эти варианты устойчивы к ветрам, удобны для подвязки растений. Есть возможность изготовить теплицы любого размера (мини для рассады, маленькие, большие). Пленочные – дешевый вариант, их используют в промышленном производстве овощей и в дачном хозяйстве (хорошо выращивать томаты, огурцы).

Самый дорогой и трудоемкий вариант – металлический каркас-арка и поликарбонат, но прослужит такая теплица дольше и выглядит она более эстетично.

Примеры создания различных арочных теплиц

Теплица в форме домика

Еще очень популярная форма крыши – двускатная.

Чертежи теплицы-домика

Фундамент

Необходимость фундамента зависит от веса каркаса. Если он легкий, то капитальную основу не делают, а используют:

• Стальные уголки 4х4 см, забитые в землю, – предварительно делают отверстия, чтобы прикрепить стойки каркаса, красят или заливают битумом.

• Деревянные бруски – строение обычно имеет размер 3х6 м.

Каркас

• Брус – крепят нижнюю рамку, боковины, крышу. Углам придают жесткость дополнительными отрезками. Острые части закругляют и оборачивают мягким материалом.

• Оцинкованный профиль – собирают из ребер, обвязывают между собой.

• Пластиковая полипропиленовая труба, соединяется фитингами и переходниками.

• Профиль из гипсокартона – не требует дополнительной обработки, легко сгибается.

Укрывной материал

• Стрейч-пленка (как пищевая, но толще) – обматывают каркас в несколько слоев внахлест. Начинают с фронтонов, потом остальное. Двигаются снизу вверх, чтобы дождь не попадал внутрь.

• Пленка или агроволокно – обматывают или склеивают.

• Поликарбонат – крепят специальными саморезами с тепрмошайбами.

• Стекло, как правило для самодельных теплиц применяют стеклопакеты.

Дополнительные сведения

Дверь – на петлях в боковой стене. Пленку обматывают, оббивают штапиком или рейкой и прорезают. Окно изготавливают аналогично двери. Тяжелый каркас из рам или металла потребует фундамент. Обычно делают ленточный.

Пошаговая инструкция изготовления теплицы-домика

• Старые оконные рамы (почти бесплатный вариант) – их размер определяет величину теплицы. Крепят к каркасу или столбам. Щели замазывают или забивают.

• Дверь делают с помощью одной из рам или используют балконную. Форточки обеспечат вентиляцию. На крыше лучше натянуть пленку – меньше вес строения. Если использовать рамы и для крыши, то нужно усилить конструкцию, поставив подпорки.
• Металлический каркас – крепят к болтам, установленным в фундамент перед заливкой. Делают рамку из швеллера или двойного уголка, к нему приваривают стойки (1,6-1,8 м) и скрепляют отрезками между собой. Крышу соединяют со стойками, а вверху – с балкой. Окно делают в крыше или напротив двери.

Стекло вставляют в рамы, образованные двойными уголками. Для улучшения теплоизоляции используют стеклопакеты.

Строение из стекла и металла – дорогой и трудоемкий вариант, но долговечный. Можно возводить различные виды теплицы, комбинируя те материалы, которые имеются в наличии.

Купольная теплица

Она состоит из треугольников и шестиугольников. Обязателен фундамент. Это довольно сложный проект – тяжелая сборка, высокая стоимость, трудоемкий расчет.

Преимущество – прочность + такая теплица хорошо пропускает свет.

Каркас делают из дерева, профилей или труб, обтягивают пленкой, вставляют стекло, поликарбонат.

Чертежи купольной теплицы

Строят по такой технологии:

• заготавливают треугольники;
• скрепляют их саморезами, формируя купол;
• сборку начинают снизу – получится правильная форма;
• верхний треугольник – откидной, обеспечивает проветривание;
• дверь – многоугольник или обычной формы;
• пленку натягивают после сборки, это обеспечивает эстетичный вид.

Примеры купольных теплиц

Теплица-термос

Теплица-термос (заглубленное строение) потребует глубокого котлована – около 200 см. Общая ее высота – 180 см, ширина – 200-500 см. По краю дна роют траншею, выкладывают стены. Предусматривают спуск для установки лестницы, трубы для доступа воздуха, утепление стен, гидроизоляцию.

Продумываем обогревательную систему

Обогрев вентилятором

Отопительные приборы

Понятно, что разведение цветов в теплице требует тепла не только наших рук.

• Электрические приборы хорошо обогревают нашу теплицу — и набивочное углубление копать не нужно.
• Точечные приборы обогревают лишь пространство вокруг себя, поэтому ставим их в центре.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Гуаньча (Китай): что кроме совместного заявления обсудили на саммите Байден и Путин?
Вентилятор-обогреватель прикрепляем в центре, под крышей.

• Рационально управляет температурой фотоэлемент, автоматический датчик, вовремя включающий обогрев при снижении температуры на 3 °С.
• Водяная система работает на газе, электричестве, мазуте, а теплая вода в трубах равномерно обогревает парник.
• Бойлер газовый идеален для водяного отопления небольшой оранжереи.
• При объединенной с домом системе требуется низкотемпературный котел.

Газовое отопление оптимально в управлении и безопасности: 99 % его энергии становится теплом.

• Жидкое топливо обеспечит бесперебойный обогрев. Такая печь с тарелочной горелкой нагреет воздух, а резервуар удержит тепло, контролируемый термометром. Кстати, инжекторная горелка удобнее в регулировке.
• Угольные и дровяные печи – доступный и испытанный обогрев помещения, но следить придется даже ночью.
• Керосиновая печь экономична и работает автономно, ее приобретем на случай полного отключения электричества.

Биообогрев

На фото – схема устройства биообогрева.

• Уникальное по полезности биотопливо – коровий, конский навоз, заложенные в котлован глубиной 0,7 м и шириной до 1,5 м, а длиной – до 2 м.
• На дне его – листья, солома, бытовые, древесные отходы либо пенопласт — удерживают тепло. И цена обогрева минимальна.
• Толщина топлива на зиму — 60 см. От грибка и плесени его покроем известью. Но повысить либо понизить температуру грунта невозможно – внутри котлована + 60 градусов.

Совет! Чтобы разогреть биотопливо, надо облить его горячей водой и накрыть соломенными матами. Если холодным утром над котлованом мы увидим пар – «обогрев» заработал. А сырой навоз надо просушить, просто разбросав его по огороду.

Смета на теплицу с каркасом из дерева

Расчет дан для деревянной двускатной теплицы шириной 3 м, длиной 6 м, высотой по стенке 1,6 м, высотой по коньку 2,45 м.

Смета на каркас

Итоговая стоимость без покрытия ≈ 14 160 руб.

Смета на разные виды покрытия

Смета на теплицу с каркасом из стали

Расчет дан для двускатной теплицы из стального профиля шириной 3 м, длиной 6 м, высотой по стенке 1,6 м, высотой по коньку 2,45 м.

Итоговая стоимость без покрытия ≈ 12420 руб

Если взять затраты на покрытие и стоимость стального каркаса, то получается итоговая стоимость:

• Стекло – ≈ 36 420 руб;
• Поликарбонат – ≈ 22 020 руб;
• Армированная плёнка – ≈ 20 420 руб.

Другие затраты

Это лишь основная часть затрат, к ним нужно прибавить еще ряд моментов:

• Так как пол в теплице должен быть ниже уровня грунта на 50 см, необходимо учесть земляные работы.
• Оборудование отопительной системы (если нужно).
• Проведение коммуникаций (если нужно: электричество– потребуется электрический кабель, розетки, лампы освещения, выключатели; водопровод для капельного полива – трубы (металлические, металлопластиковые, полипропиленовые и т.д.), фитинги, краны, при этом, если теплица зимняя, то трубы должны располагаться на глубине не менее 2,5 метров, чтобы избежать промерзания.
• Стеллажи для размещения растений ярусно (делаются не всегда, иногда растения располагаются прямо в грунте на полу).
• Защита от града (особенно актуальна для теплиц со стеклянным покрытием, с это целью может быть использованы такие материалы как пенопласт, поролон и т.п., которые должны всегда находиться под рукой).
• Инструмент, если его нет в наличии.
• Если для каких-то работ планируется привлечь специалистов.
• Разработка проекта (если в этом есть необходимость).

Рассмотрим некоторые моменты, улучшающие характеристики теплиц.

Обогрев теплиц

В суровую пору растениям нужно обеспечить тепло. Есть простые способы обогрева:

• Солнечный – основан на парниковом эффекте, создаваемом солнечными лучами. Возникает летом при активном солнце.

• Биологический – в стеллажах треть емкости составляет навоз или компост. Процесс разложения дает тепло корням и служит удобрением.

Технический вариант обогрева имеет несколько подвидов:

• Водяной – прокладывают двойной ряд труб под грядками и присоединяют их к котлу. Если он за пределами помещения, то обеспечивается более равномерный обогрев. Отапливают углем, дровами. Иногда используют теплогенератор.

• Газовый – горелки или калориферы. На небольшой площади достаточно газовых баллонов, в противном случае нужно подключать к системе отопления дома. Для равномерного распространения тепла ставят вентиляторы.

• Печной – дымоход из горизонтальных труб (металлических, кладка из кирпича). Котел присоединяют к баку с водой – водяная печь. Для большой площади нужно два котла. Трубу поднимают на 1,5 м над крышей, а место прохождения хорошо изолируют.

• Электрический – нагревательный кабель с регулятором для создания оптимальной температуры. Подходят радиаторы из алюминия или электрические конвекторы (не сушат воздух, а заставляют его циркулировать). Их устанавливают на кронштейны и выставляют нужные показатели. Можно использовать таймеры – меняют температуру в зависимости от времени суток. Мощность приборов и их количество зависит от размера теплицы. Используют инфракрасные излучатели, они не только обогревают, но и предотвращают заболевания растений, создают оптимальный микроклимат.

Трубы, приборы для отопления размещают по периметру теплицы.

Обязательно обеспечить термоизоляцию дна. Дополнительно устанавливают:

• термометры – определяют температуру воздуха и почвы;
• терморегулятор – управляет обогревом в зависимости от показаний.

Читайте статью о лучших проектах отопления теплицы.

Как сделать теплицу своими руками

Алгоритм возведения теплицы своими руками во многом зависит от выбранной конструкции. К примеру, арочную строят совсем иначе, чем купольную. Но общий принцип так или иначе необходимо изучить, чтобы собрать прочную конструкцию.

Составление проекта

На данном этапе нужно определиться с типом теплицы, формой крыши, необходимыми дополнениями (форточки, количество дверей, дополнительный обогрев, освещение и так далее). Также следует продумать, из какого материала будет теплица и определиться со схемой посадки культур. Все детали должны соответствовать друг другу. К примеру, вполне реально построить деревянную двускатную теплицу и покрыть ее пленкой, но из-за свойств покрывающего материала это будет не самый практичный вариант.Чертеж. Если запланированная теплица не имеет сложных конструктивных особенностей, то чертеж пригодится только для определения количества необходимого материала и расчетов угла крыши (для двускатных и односкатных прямых теплиц). В этом случае не нужно создавать профессиональное изображение с точным масштабом, достаточно будет схематичного рисунка с подписанными размерами. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова  | Перейти в медиабанк Женщины моют теплицу на садовом участке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в медиабанк Женщины моют теплицу на садовом участкеБолее сложные варианты потребуют еще и заметок, из каких элементов будет собрана конструкция, чтобы при монтаже не столкнуться с недостатком деталей или, напротив, не потратиться на лишние части. Также чертеж поможет заранее оценить риски и негативные факторы при постройке.Самый простой вариант – взять схему типовой теплицы и доработать ее по собственному усмотрению. Но если решено строить и проектировать с нуля, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

• ширина грядки должна быть 80–100 см, а дорожек между ними – 60–80 см;
• общая эргономичная ширина теплицы должна составлять 2,8–3 м;
• длина теплицы из карбоната будет 3, 4, 6, 8, 12 м и так далее, что обусловлено размерами материала. Вертикальные стойки стоит располагать через 60–100 см, тогда край панели будет попадать на ребро. Если это учитывать – получится упростить процесс монтажа;
• высоту карбонатной теплицы также лучше соотносить с размерами материала. К примеру, высота арочной обычно 2,1 м (при ширине 3 м), тогда панель будет закрывать арку от одного края до другого. Ее лучше строить на фундаменте с высоким цоколем. Что касается прямоугольных конструкций, то их высоту лучше рассчитывать на уровне 2–2,2 м плюс высота крыши до верхней точки 0,5–0,7 м, то есть общая – 2,5–2,9 м. Такая теплица будет отлично приспособлена к нагрузкам в виде снега и ветра.

Смета. После того как выбран материал, проведены все замеры и сделан чертеж – можно переходить к расчету сметы. В каждом конкретном случае она будет отличаться. Чтобы не запутаться, лучше составить смету на каждую часть теплицы: © Unsplash / Thomas Verbruggen Теплица
© Unsplash / Thomas Verbruggen Теплица

• Для каркаса. Здесь стоит указывать не только основной материал, но и крепежи и другую дополнительную фурнитуру, если она необходима.
• Для фундамента. Актуальна для круглогодичной теплицы, в случае строительства сезонной ее основу можно рассчитать в смете для каркаса.
• Для покрытия. Можно вписать все материалы, если для теплицы подходят сразу несколько видов и не получается определиться. Это поможет оценить затраты и сделать окончательный выбор.
• Дополнительные расходы. Сюда можно вписать систему отопления (если планируется), закупку термометров или метеостанций, систему полива, осветительные приборы и другое дополнительное оснащение.

Разметка на местности

Разметка обязательна для капитального строения, так как под него нужно будет закладывать фундамент, это касается и теплицы-термоса. Самый просто способ провести разметку – использовать колышки, веревку и строительный уголок. Сначала необходимо сделать точку, с которой начнется разметка, туда вбить первый колышек. Уже от него с помощью строительного уголка определяется направление двух сторон теплицы, при этом угол должен быть 90°. Аналогично размечаются две другие стороны.

Рытье котлована и возведение фундамента

Вид котлована и фундамента будут зависеть от того, какая конструкция теплицы выбрана.1.Капитальная теплица – ленточный фундамент. Для начала необходимо вырыть котлован-траншею. Так как теплица — не такое тяжелое строение, как, например, дом, глубины и ширины 30х30 см будет вполне достаточно. В готовую траншею сначала засыпают песчаную подушку толщиной 5–7 см и утрамбовывают. Сверху нужно засыпать щебенку слоем аналогичной толщины. Основу можно поднять над грунтом на высоту 20–50 см, это решение зависит от того, будет ли фундамент выполнять роль стен или они будут выложены из кирпича. Вдоль траншеи закрепляют опалубку из досок и бруса, в нее закладывают рубероид – гидроизоляцию фундамента. Далее опалубку заполняют бетоном, его распределяют, прокалывают в нескольких местах лопатой, после чего необходимо осторожно постучать по опалубке, чтобы из раствора ушел весь воздух. Если каркас теплицы планируется делать из металлического уголка или его будут использовать для закрепления деревянных брусков, то опорные стойки или отрезки уголка можно вмонтировать сразу в фундамент.
Колыма обеспечит себя овощами с помощью теплиц на геотермальном источнике7 августа 2020, 08:002.Основа для теплицы-термоса. Для такой конструкции нужен достаточно глубокий котлован – около двух метров. Человек должен чувствовать себя комфортно, находясь внутри. Если глубина будет недостаточной, то придется поднимать боковые стены. Правильно выбранный размер котлована позволит сохранять в теплице нужную температуру, а грунт не будет промерзать. Ширина ямы должна быть от 2 до 5 м. Если сделать котлован шире, то на освещение и обогрев будет уходить много электроэнергии, а конструкция прозрачной крыши будет достаточно трудоемкой. С одной стороны котлована необходимо сделать аппарель (спуск), где в момент возведения стен будет установлена лестница и входная дверь. Сам процесс рытья начинается с разметки. После этого нужно снять слой плодородной почвы – ее лучше сложить в отдельную кучу, так как она отлично подойдет для обустройства будущих тепличных грядок. Также в процессе можно наткнуться на глину – ее тоже лучше не смешивать с остальной землей, а отложить и использовать в качестве гидроизоляции стен или изготовления саманных блоков для утепления теплицы. После того, как котлован сделан, необходимо оборудовать ленточный фундамент по уже рассмотренной технологии. После этого стены теплицы можно обкладывать кирпичом или пеноблоками. При обустройстве стороны, противоположной от входа, необходимо сразу установить одну или две вентиляционные трубы на высоте 40–50 см от пола.3.Сезонная теплица – деревянный фундамент. Для теплиц, используемых с весны до осени, подойдет основание из деревянного бруса, размер которого в сечении 10х15 см или 15х15 см. Чтобы такой фундамент был прочным, лучше устанавливать его на утрамбованную песчаную подушку или воспользоваться другим вариантом – поднять над грунтом с помощью бетонных плит.

Возведение каркаса

Тонкости установки каркаса будут зависеть от его формы, выбранного материала и типа покрытия. Тем не менее, есть общая последовательность действий и ряд рекомендаций, которые нужно соблюдать на данном этапе создания теплицы:© Pixabay / Gordon Soukoreff Стеклянная теплица
© Pixabay / Gordon Soukoreff Стеклянная теплица

1. 1.Сборку можно проводить как на подготовленном участке, так и недалеко от него, чтобы потом перенести готовый остов на нужное место.
2. 2.Брус или профиль необходимо разделить на части в соответствии с чертежом. Если это дерево – его легко распилить, металл можно разрезать специальными ножницами, а пластик — ножом. При возведении арочной теплицы профиль нужно согнуть под нужным углом.
3. 3.Сначала необходимо собрать основание. Деревянный брус соединить саморезами, пластик склеить, а металл сварить.
4. 4.Далее следует переходить к сборке торцевых частей сразу с дверными проемами.
5. 5.При необходимости можно монтировать дополнительные вертикальные опоры, а также горизонтальные и диагональные направляющие.
6. 6.Готовый каркас следует установить на фундамент или просто перенести и закрепить в намеченном месте.

Следующий этап — монтаж покрытия. По словам экспертов, здесь очень важно адекватно оценить свои возможности. Если желаемая теплица имеет сложную конструкцию, лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и бесполезной траты материалов.

Установка покрытия

Каждый из материалов имеет свои особенности монтажа.

1. 1.Пленка. Ее натягивать на теплицу легче всего. Лучше всего проводить работы в безветренный день и заручиться помощью минимум еще одного человека. Сначала нужно нарисовать все детали на материале, вырезать их и потом закрепить в соответствующих местах. Делать это можно несколькими способами: специальными скобами, рейками (если деревянный каркас), люверсами и эластичным шнуром. Подходящий метод выбирают исходя из конструктивных особенностей теплицы и личного удобства.
2. 2.Стекло. Начинается процесс также с вырезания необходимых деталей. Далее следует установить стекло в пазы деревянных брусьев (они должны быть подготовлены заранее), при этом нужно использовать герметик, замазку или жидкие гвозди. После этого закрепляются штапики, а конструкция проверяется на герметичность. При необходимости зазоры можно заполнить монтажной пеной. Работа со стеклом трудоемкая и травмоопасная, к тому же это очень хрупкий материал. Поэтому лучше всего доверить остекление теплицы профессионалам.
3. 3.Спанбонд. Этот материал используют для обычных теплиц из дуг. В таком случае его необходимо перекинуть через дуги и закрепить специальными пластиковым скобами. Чтобы ветер не поднял нижние концы материала, их можно зафиксировать на дугах у самой земли и придавить к почве любыми тяжелыми предметами.
4. 4.Поликарбонат. Первый этап – разметка и вырезание деталей. Лучше всего заранее подготовить бумажные выкройки и потом их перенести на материал. Так получится использовать листы рационально, при этом стоит учесть напуски в 1,5–2 см. Поликарбонат отлично режется большим канцелярским ножом или электролобзиком. Далее все детали монтируются в необходимых местах. Материал должен быть закреплен кровельными саморезами с широкими уплотнительными шайбами.

• https://mrdachnik.ru/teplica-svoimi-rukami
• https://kladochka.ru/teplicza-svoimi-rukami-poshagovo
• https://mebel-complect.ru/domasnaa-teplica-parnik-dla-rassady-v-kvartire-svoimi-rukami-rastenia-i-foto-kruglyj-god-cvetov-vidy/
• https://aqua45.ru/okno/teplica-dlya-komnatnyh-cvetov-2.html
• https://krrot.net/parnik-svoimi-rykami/
• https://oteplicah.com/vybor/189-cvetochnye-teplicy
• https://ria.ru/20220414/teplitsa-1782997734.html